 |
РУБРИКА "ЭТНОПОИСК"У каждого своя «лезгинка». Главное - не сбиться с ритма
 12 октября в Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-туристский форум (в рамках которого прошли научно-практическая конференция, тематические круглые столы), призванный выработать алгоритм продвижения имиджа России для привлечения туристов в регионы. «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России» - новые историко-культурные проекты были представлены для обсуждения специалистами, учеными, общественными деятелями из Москвы, Питера и многих российских городов. По мнению аналитиков, большие перспективы у такого интересного и пока еще мало раскрученного проекта, как «Великий шелковый путь». На первом этапе в него вошли Алтайский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Астраханская область и Татарстан. К сожалению, в этом ряду нет Башкортостана, которому, как говорится, сам бог велел в преддверии саммитов ШОС и БРИКС включиться в этот проект, используя все накопленное историко-культурное наследие и научный потенциал, в полной мере отвечающий заданной тематике. И хочется надеяться, что нам все же удастся восполнить образовавшийся пробел и стать полноправными участниками столь важного для нашего региона гуманитарного проекта...
А пока спешу поделиться впечатлениями от посещения уникального исторического памятника в Дагестане – древнего города Дербент, основанного пять тысяч лет назад на берегу Каспийского моря и ставшего по сути дела той же Китайской стеной, в самые разные эпохи оградившей Европу от нашествия варваров, многочисленных захватчиков. В период античности он уже фиксировался греко-римскими историками как Аланские или Каспийские ворота. Первые строения города-крепости, как доказывают многочисленные артефакты, появились еще в VIII веке до нашей эры. На Дербент (по-персидски Дарбент: дар-ворота, бенд-связь) неоднократно покушались и завоеватели Византии, Персии, Арабского халифата, Османской империи. Сам Геродот не оставил его без должного внимания, записав для потомков о вторжении скифов через узкий проход между Каспием и Кавказскими горами – (то бишь через Дербент) и господствовавших затем в Азии почти три десятилетия. Архивы хранят и восторги всемирно известного путешественника Марко Пола и нашего незабвенного купца Афанасия Никитина, ходившего за три моря и заглянувшего в эти благословенные края.
Ставку на Дербент сделал и далеко смотревший Петр I, посетив древний город в 1722 году и оставив на охрану «прорубленного кавказского окна» гарнизон своих гвардейцев. Горцы передали царю в дар первую рукопись об истории Дербента «Тарихи Дербент-наме» вместе с ключами от города, которые до сих пор хранятся в кунсткамере в Санкт-Петербурге. Увы, Петровский гарнизон тогда не выдержал натиска персидского Надир-шаха. И только в 1813 году после подписания Гюлистанского договора Дербент окончательно отошел Российской империи. И по сей день он остается самым древним городом страны. По достоинству оценивая значимость для всего мира истории древнего полиса и его вклад в мировую культуру, в 2003 г. ЮНЕСКО включила цитадель «Нарын-кала» и историческую часть города в список памятников Всемирного наследия. Свою же историческую версию «Кавказ от Прометея до Шамиля» оставил потомкам побывавший здесь Александр Дюма, не говоря уже о русских поэтах и писателях – Кавказ всегда их манил и вдохновлял.
Конечно, до сегодняшнего дня не сохранились первые глинобитные строения еще бронзового века, о поселении доскифского периода могут рассуждать лишь профессионалы археологи-историки. Однако и любопытствующему обывателю здесь есть на чем задержать взор и чем восхититься. Влюбленные в Кавказ и свое ремесло экскурсоводы готовы часами рассказывать об особом предназначении четырех древних ворот цитадели «Нарын-кала», их архитектурном убранстве, названиях, переименованиях, неоднократных разрушениях и восстановлениях. Ханский дворец – особая достопримечательность. Слушая рассказ гида, переносишься в глубокую древность и явно начинаешь представлять картинки роскошного быта с великолепием садов, фонтанов, цветников и виноградников. А древние термы – бани, известные нам из школьных учебников, оказывается, оздоравливали и здешних властителей. Сохранились их развалины. Гениальная инженерная мысль: тепло подавалось снизу (прототип современных теплых полов), а водопровод являл собой чистейшие горные потоки, накапливаемые в специальных резервуарах.
Но все же духовным центром крепости остается уникальная Джума-мечеть. По версии некоторых ученых она возведена на месте христианской базилики времен Кавказской Албании. Но уже в VIII веке с приходом сюда сподвижников пророка Мухаммеда и принятием ислама здесь воздвигли грандиозную мечеть, представляющую собой целый комплекс строений по прямоугольному периметру. На входе установлен сохранившийся памятный камень с надписью о том, что мечеть после обвала была восстановлена в 770 году по Хиджре (стало быть, в конце XIV века) по указу хозяйничавшего тогда здесь предводителя чингизидов Тамерлана архитектором Эддином.
И сегодня Джума-мечеть великолепна своими открытыми террасами, уютным внутренним двориком, где под вековыми платанами, или как их на Востоке называют, чинарами, отдыхают прихожане. Просторные молельные залы с михрабом, действующее медресе, а венчает весь комплекс роскошный зеленый купол мечети. Это культовое сооружение, отданное в распоряжение мусульман-шиитов, открыто для всех – иностранных туристов, гостей из российских регионов, а также для мусульман-суннитов, желающих помолиться в древней мечети.
Наблюдая за молящимися шиитами, отметила особенности их ритуала. Каждый, зайдя в молельный зал, первым делом берет с полки у входа небольшой предмет, напомнивший мне круглые фишки нард. (Кстати, игра в нарды очень распространена на Кавказе: на древних улочках Дербента повсюду можно наблюдать играющих в нее мужчин). Однако, как пояснил экскурсовод, это - особый ритуальный камушек. Совершая земной поклон во время намаза, шииты касаются челом именно его, а не ковра, как это делают сунниты. Камень как бы символизирует смысл земного поклона – смирение, покорность перед Всевышним.
Впрочем, смирение и покорность в храме проявляют все, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Дагестан – самый многонациональный регион России, подаривший нам поэтическое наследие аварца Расула Гамзатова, 90-летие которого отмечалось в сентябре. Только благодаря русскому языку его творчество стало доступно миллионам читателей. И сегодня русский язык и русская культура остаются объединяющим началом для всех горских народов Дагестана. Википедия называет их число 13, а сами дагестанцы, с учетом всех малочисленных этносов, говорят о 33 национальностях. Несмотря на малочисленность отдельных этносов и продолжительный период советской идеологии по созданию «новой общности» граждан, здесь сохранены самобытные языки и национальные культуры. У каждого горского народа – своя «лезгинка» - свой танец орла, как переводится это слово. У лезгин (от которых и пошло название некогда ритуального танца) тотемным животным был орел. Стало быть, дословно «лезгины» означает «люди-орлы». И движением рук, ног, всего тела танцующие изображают орла, стремящегося взлететь выше родных гор. Несмотря на внешнюю схожесть, у каждого горского народа свой ритуальный танец. У аварцев тотемным животным была змея, у даргинцев – медведь, у чеченцев – волк. Свою «лезгинку» танцуют и горские евреи, еще со времен античности поселившиеся в этих местах и достигшие наибольшего расцвета в эпоху Хазарского каганата, государственной религией которого, как известно, был иудаизм. И сегодня в Дербенте действует синагога, построенная в 1614 году и реконструированная в 2010-м.
Сам древний город, лежащий у подножия крепости «Нарын-кала», сохраняет неповторимое обаяние Востока, в какие-то мгновения хочется себя ущипнуть, чтобы убедиться в том, что ты находишься в России: повсюду русская речь, но уклад жизни и атмосфера совсем другие. На древних тесных улочках вроде бы кипит деловая жизнь, снуют автомобили, но вот раздается призывный азан, и все вокруг преображается. Отложив дела, побросав свои авто, мужчины в светском обличии (так и хочется сказать офис-менеджеры) устремляются в мечеть на пятничный намаз. Но уже примерно через полчаса все возвращаются к своим мирским занятиям. Это очень напомнило мне строчки из «Турецкой сказки» Михаила Лермонтова, талантливо разгадавшего обычаи и характер горцев: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлисе».
Я стала очевидцем того, как деловая жизнь дагестанцев сегодня органично сочетается с духовным самосовершенствованием. Вот и любезно согласившийся сопровождать на экскурсию в Дербент директор строящегося стекольного завода Фатахудин-хаджи, несмотря на чрезвычайную занятость (ночью он выезжал в Сочи для участия в выставке), в полной мере проявил кавказское гостеприимство. Как и принимавшая у себя дома редактор всероссийского журнала «Ислам» Патимат Гамзатова и, конечно же, председатель Духовного управления мусульман Дагестана, муфтий Ахмад-хаджи Абдулаев. За что им чрезвычайно признательна – я открыла для себя новую страницу в истории современной России.
Галина Ишмухаметова. |
|
 |
